緩慢就是健康、就是美
[訊息]
要想快速有效地解除壓力，就試著慢下來吧。
──美國女明星兼喜劇演員莉莉湯姆林(Lily Tomlin)
時間減速協會以奧地利的克拉根福(Klagenfurt)為根據地，是緩慢運動的先驅，會員號稱遍及整個中歐地區。該協會的一千多名會員有如作戰時的步兵，對抗著凡事都要更快的狂熱。也就是說在日常生活中，應該慢下來的時候就該放慢腳步。會員若是醫生，可能就會堅持多和病人聊聊；若是管理顧問，週末時可能會拒接有關工作的電話；若是設計師，可能會騎單車去開會而不是開車。減速會員們用一個德文字「eigenzeit」來總結他們的信念。「eigen」是「自己的」的意思，「zeit」是「時間」。換句話說，每個生物、事件、過程或物品都有它與生俱來的時間或步調，有它自己的tempo giusto（正確的速度）。
早在十九世紀末，醫師與精神病專家救開始呼籲大家重視速度的負面影響。畢爾德(George Beard)於1881年出版《美國人的焦慮》(American Nervousness)跨出了第一步，將神經痛、蛀牙與落髮等等疾病歸咎於快速的生活步調。畢爾德指出現代生活重視守時，堅持善用每一秒，以致於讓每個人都覺得「幾秒鐘的延誤可能毀滅一生的希望」。
三年後，克里頓布朗爵士(Sir James Crichton-Browne)譴責現代生活的快節奏導致英國死於腎臟衰竭、心臟病與癌症的人數驟增。1901年，葛納(John Girdner)更發明「紐約炎」這個病名，病癥包括焦躁、動作快速與衝動。一年後，一位名叫阿諾托(Gabriel Hanotaux)的法國人在預測現代環境時警告道，現代人不顧一切地追求速度，將加速全世界煤礦的枯竭：「在停留期間，我們為了更快速地通行卻將路燒毀。」
緩慢運動最大的挑戰或許就是解決我們與時間之間那種神經質的關係。套前以色列總理梅爾夫人(Golda Meir)的話說，也就是教導我們如何「…支配時鐘，而不是被時鐘支配」。
我們吃什麼東西就是什麼樣的人。
──十九世紀德國哲學家費爾巴哈(Ludwig Feuerbach)
將近兩百年前，法國傳奇性的美食家布希亞薩瓦涵(Anthelme Brillat-Savarin)曾說：「人民飲食的方式能決定一個國家的命運。」這句警語用在今日真是再適當不過。我們在匆忙之中，沒有讓自己吃好，也因而嚐到苦果。肥胖人口比率暴增，部分原因便是因為我們狼吞虎嚥地吃下高糖、高脂肪的加工食物。
農作物尚未全熟便採摘下來，以冷凍櫃運過大半個地球之後再進行人工催熟，會使原本堅硬如石的酪梨隔夜就腐爛；蕃茄吃起來像生棉。為了追求低成本與高利潤，工廠化的集約農場不僅傷害禽畜與環境，甚至傷害消費者。目前在西方各國，密集農業已經成為水污染的主因。西洛瑟(Eric Schlosser)在他的暢銷書《速食共和國》(Fast Food Nation)中披露道，美國量產的牛絞肉經常受到排泄物與病菌污染，因此每年有數千名美國人因為食用漢堡而導致大腸桿菌中毒。無須深入探究便能發現，集約農場那些「便宜食物」帶給我們的經濟實惠其實只是假象。2003年，根據艾塞克斯(Essex)大學研究人員評估，英國納稅人為了彌補集約農場對環境與人體所造成的危害，每年繳納的稅金高達二十三億英鎊。
慢食組織秉持著環保的信念，反對食物的基因改造，並提倡有機農業。雖然沒有人斬釘截鐵地證實過有機食物比非有機食物更營養或更可口，但許多傳統農民使用的方法確實對環境造成損害，污染了地下水，消滅了其他植物，也使土壤枯竭。根據史密生候鳥中心(Smithsonian Migratory Bird Center)研究顯示，殺蟲劑每年直接或間接地殺害了至少六千七百萬的美國鳥類。相反地，一個經營良好的有機農場可以利用輪耕來使土壤肥沃、控制蟲害---而且仍可能有豐富產量。
由於我們的匆忙而將食物製造業導向同質化：不管是火雞、蕃茄或百合，如果全都一樣，製造業者的輸入操作更快，因此農民便被迫專注於單一品系或品種。例如，在過去一百年當中，義大利生產的朝鮮薊的種類便從兩百減少為十來種左右。這除了減少我們的口味選擇，動物群的損失更破壞了脆弱的生態系統。我們放蛋的籃子不夠多，因此招致禍害。當你只擁有一種火雞的時候，只要一種病毒就能讓火雞絕種。
快速的飲食要求，直接顯示在我們的健康上就是各種「文明病」不斷出現，我們吃什麼樣的東西就是什麼樣的人，吃了利用各種藥物揠苗助長的作物、肉類，再利用各種快速、防腐作法調配出來的食品，想要健康越是緣木求魚。
如果在這樣快速下去，無異是讓自己的身體更快地腐敗。
所以，為了更健康的生活，慢食運動因應而生。
許多人逐漸覺悟到「大口吃、大口吞、馬上走」的風氣的弊病，於是他們無論在農場上、廚房裡或餐桌上，都慢了下來。如今走在時代尖端的一項國際運動，名稱便已說明一切：慢食運動（Slow Food）。
藉由非常現代化的訴求──吃得好又能拯救地球---慢食運動已經在五十多個國家吸引了七萬八千名會員。2001年，《紐約時代雜誌》稱呼此運動為「撼動世界的八十大構想」之一。
偏愛小規模、不匆忙與地區性的慢食組織，看似全球化資本主義的天敵，其實事實完全不是如此。本質上，慢食運動者並不反對全球化。從帕瑪乾酪到傳統醬油等許多手工產品都頗耐運輸，也需要推廣到海外市場。慢食組織所謂「有益的全球化」是希望建立貿易協定，讓歐洲廚師能從智利的某個家庭農場進口奎藜，或是發展資訊科技，讓蘇格蘭高地的煙燻鮭魚專家能在日本找到顧客。
吃得慢不一定就是吃得貴
部分評論家批評慢食組織是經濟富裕的美食主義者組成的俱樂部---當你看到會員們在「美味走廊」甘心為幾片松露花費數百美元，便不難理解這番批評其來有自。但因此便扣上精英主義的帽子其實並不中肯。精緻飲食只不過是慢食運動的一環，其他還有不少適用於經濟拮据者的主張。
畢竟，吃得慢不一定就是吃得貴。農夫市場上的蔬果通常都比較便宜。由於需求量增加，加上效率提升，有機食物的價格已經開始下降。在英國多處貧窮地區，已紛紛冒出合作社，以低廉的價格出售當地農場的產品，並提供烹調訣竅。不外食也的確是省錢的好方法。從無到有所準備的餐點通常會比同樣的現成品來得便宜，而且更美味。例如速食炒蛋就比生鮮雞蛋貴上二十倍。
但話又說回來，有許多「慢食」在本質上就比大量生產的同類成品要貴。舉例來說，用餵食牧草的牛隻所產的有機牛肉製作漢堡，絕不可能和漢堡王的華堡一樣便宜，而放山雞也一定比集約農場的雞肉價格更高。我們要想吃得好，就得付出對等的代價，但問題是世人已經漸漸習慣便宜的食物。半個世紀前，一般歐洲家庭必須花費一半的收入才能餵飽全家人，如今在英國與北美，卻只需15%或更低。義大利人收入的10%花在手機費上，飲食卻只佔12%。不過情況已經開始有了變化，狂牛症出現之後的民調顯示，民眾十分願意在食物上花更多的時間與金錢。
但慢食運動其實面臨著幾個重大阻礙。第一，現今全球的食物產業有偏向高利潤、低成本的趨勢---而食物製造商、遠距運輸公司、速食龍頭、廣告公司、超市與集約農場也都樂於維持這樣的趨勢。在大多數國家，補助系統、法規與各個供應鏈，無一不是慢食生產者的阻力。
力求保持現狀者的說法是，世界人口預計將於2050年達到100億的高峰，屆時集約式農業將是餵飽所有人的唯一出路。這似乎很合理：我們必須加速生產，以避免有人餓肚子。然而目前的農產方式顯然無法永續經營，集約式農業會對環境造成損害。目前有部分專家認為供給全世界糧食的最佳方式，便是回歸到小規模的混合農業，才能在農畜之間找到環保的平衡點，而且類似的想法已經開始擴及歐盟層面。2003年，歐盟終於達成共同農業政策的改革協議，依據農產品的品質而非數量，以及對環境的保護程度來獎勵農民。
說到改變自身的行為，慢食團體是很實際的。他們認知到不可能每一餐都是四小時的手工美食饗宴，現代社會根本不可能容許。我們生活在快速的時代，通常除了快速進食之外別無選擇。有時候我們也許只想要或只需要隨便吃個三明治。儘管如此，我們還是可以將慢食概念帶進自家廚房。第一步是材料。當地、當季的農產品。有良知的業者所生產製造的肉類、乳酪與麵包。也許還可以在庭院或陽台上種點薄荷、西洋芹與百里香等香草植物。
第二步是多多自己動手烹飪。辛苦工作一整天之後，我們第一個念頭就是把冷凍速食包丟進微波爐，或是叫個外送。不過有時候第一個念頭也不過就是個念頭，可以加以克服。我們還是能找到時間與精力，稍微切剁煎煮一下。依我個人經驗，只要深吸一口氣然後走進廚房，便足以克服「我根本沒勁煮飯」的心理障礙。而一旦進了廚房，便不只有美食方面的收穫。當搗碎的大蒜滑進平底鍋的熱油中，開始 #21982; #21982;作響，我隨即感覺到一天的壓力都隨之化解。
煮一頓飯不一定要很久、很累。任何人都可以在披薩外送到府的時間內，親手張羅出一餐來。我指的當然不是cappon magro。一頓「慢食餐」其實可以又快又簡單。「美食走廊」某書攤上有一本食譜雜誌，專門教人如何在短短十五分鐘內煮出蕃茄義大利麵、蘑菇濃湯等等菜色。還有一個方法可以避免時間過於緊迫，那就是有空的時候多煮一點，然後將多餘的冷凍起來。那麼你就能解凍自製的菜，而無須加熱速食餐或叫外賣了。而且由於家裡的冰箱裝滿自己做的墨西哥與印度料理，我們自然會少買一點外帶食物──順便省錢。
現代人幾乎都不可能有時間、金錢、精力或自制力，做一個模範的慢食者。在步調快速的二十一世紀，生活便是如此。然而，現在有愈來愈多人開始學著放慢腳步。慢食運動已經引起大眾的注意並向全球擴散，因為它觸及了人類的基本慾望。我們每個人都想吃得好，而吃得好就會更健康更快樂。布希亞薩瓦涵在1825年完成的名著《味覺生理》(Phisiologie du Gout)中，有最精闢的見解：「無論哪個年代或社會，每個地方、每塊土地上的每一個人，都能享受飲食之樂。這也許是我們諸多樂趣之一，卻能持續最久，並為較長壽的人帶來安慰。」
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要想快速有效地解除壓力，就試著慢下來吧。
──美國女明星兼喜劇演員莉莉湯姆林(Lily Tomlin)
時間減速協會以奧地利的克拉根福(Klagenfurt)為根據地，是緩慢運動的先驅，會員號稱遍及整個中歐地區。該協會的一千多名會員有如作戰時的步兵，對抗著凡事都要更快的狂熱。也就是說在日常生活中，應該慢下來的時候就該放慢腳步。會員若是醫生，可能就會堅持多和病人聊聊；若是管理顧問，週末時可能會拒接有關工作的電話；若是設計師，可能會騎單車去開會而不是開車。減速會員們用一個德文字「eigenzeit」來總結他們的信念。「eigen」是「自己的」的意思，「zeit」是「時間」。換句話說，每個生物、事件、過程或物品都有它與生俱來的時間或步調，有它自己的tempo giusto（正確的速度）。
早在十九世紀末，醫師與精神病專家救開始呼籲大家重視速度的負面影響。畢爾德(George Beard)於1881年出版《美國人的焦慮》(American Nervousness)跨出了第一步，將神經痛、蛀牙與落髮等等疾病歸咎於快速的生活步調。畢爾德指出現代生活重視守時，堅持善用每一秒，以致於讓每個人都覺得「幾秒鐘的延誤可能毀滅一生的希望」。
三年後，克里頓布朗爵士(Sir James Crichton-Browne)譴責現代生活的快節奏導致英國死於腎臟衰竭、心臟病與癌症的人數驟增。1901年，葛納(John Girdner)更發明「紐約炎」這個病名，病癥包括焦躁、動作快速與衝動。一年後，一位名叫阿諾托(Gabriel Hanotaux)的法國人在預測現代環境時警告道，現代人不顧一切地追求速度，將加速全世界煤礦的枯竭：「在停留期間，我們為了更快速地通行卻將路燒毀。」
緩慢運動最大的挑戰或許就是解決我們與時間之間那種神經質的關係。套前以色列總理梅爾夫人(Golda Meir)的話說，也就是教導我們如何「…支配時鐘，而不是被時鐘支配」。
我們吃什麼東西就是什麼樣的人。
──十九世紀德國哲學家費爾巴哈(Ludwig Feuerbach)
將近兩百年前，法國傳奇性的美食家布希亞薩瓦涵(Anthelme Brillat-Savarin)曾說：「人民飲食的方式能決定一個國家的命運。」這句警語用在今日真是再適當不過。我們在匆忙之中，沒有讓自己吃好，也因而嚐到苦果。肥胖人口比率暴增，部分原因便是因為我們狼吞虎嚥地吃下高糖、高脂肪的加工食物。
農作物尚未全熟便採摘下來，以冷凍櫃運過大半個地球之後再進行人工催熟，會使原本堅硬如石的酪梨隔夜就腐爛；蕃茄吃起來像生棉。為了追求低成本與高利潤，工廠化的集約農場不僅傷害禽畜與環境，甚至傷害消費者。目前在西方各國，密集農業已經成為水污染的主因。西洛瑟(Eric Schlosser)在他的暢銷書《速食共和國》(Fast Food Nation)中披露道，美國量產的牛絞肉經常受到排泄物與病菌污染，因此每年有數千名美國人因為食用漢堡而導致大腸桿菌中毒。無須深入探究便能發現，集約農場那些「便宜食物」帶給我們的經濟實惠其實只是假象。2003年，根據艾塞克斯(Essex)大學研究人員評估，英國納稅人為了彌補集約農場對環境與人體所造成的危害，每年繳納的稅金高達二十三億英鎊。
慢食組織秉持著環保的信念，反對食物的基因改造，並提倡有機農業。雖然沒有人斬釘截鐵地證實過有機食物比非有機食物更營養或更可口，但許多傳統農民使用的方法確實對環境造成損害，污染了地下水，消滅了其他植物，也使土壤枯竭。根據史密生候鳥中心(Smithsonian Migratory Bird Center)研究顯示，殺蟲劑每年直接或間接地殺害了至少六千七百萬的美國鳥類。相反地，一個經營良好的有機農場可以利用輪耕來使土壤肥沃、控制蟲害---而且仍可能有豐富產量。
由於我們的匆忙而將食物製造業導向同質化：不管是火雞、蕃茄或百合，如果全都一樣，製造業者的輸入操作更快，因此農民便被迫專注於單一品系或品種。例如，在過去一百年當中，義大利生產的朝鮮薊的種類便從兩百減少為十來種左右。這除了減少我們的口味選擇，動物群的損失更破壞了脆弱的生態系統。我們放蛋的籃子不夠多，因此招致禍害。當你只擁有一種火雞的時候，只要一種病毒就能讓火雞絕種。
快速的飲食要求，直接顯示在我們的健康上就是各種「文明病」不斷出現，我們吃什麼樣的東西就是什麼樣的人，吃了利用各種藥物揠苗助長的作物、肉類，再利用各種快速、防腐作法調配出來的食品，想要健康越是緣木求魚。
如果在這樣快速下去，無異是讓自己的身體更快地腐敗。
所以，為了更健康的生活，慢食運動因應而生。
許多人逐漸覺悟到「大口吃、大口吞、馬上走」的風氣的弊病，於是他們無論在農場上、廚房裡或餐桌上，都慢了下來。如今走在時代尖端的一項國際運動，名稱便已說明一切：慢食運動（Slow Food）。
藉由非常現代化的訴求──吃得好又能拯救地球---慢食運動已經在五十多個國家吸引了七萬八千名會員。2001年，《紐約時代雜誌》稱呼此運動為「撼動世界的八十大構想」之一。
偏愛小規模、不匆忙與地區性的慢食組織，看似全球化資本主義的天敵，其實事實完全不是如此。本質上，慢食運動者並不反對全球化。從帕瑪乾酪到傳統醬油等許多手工產品都頗耐運輸，也需要推廣到海外市場。慢食組織所謂「有益的全球化」是希望建立貿易協定，讓歐洲廚師能從智利的某個家庭農場進口奎藜，或是發展資訊科技，讓蘇格蘭高地的煙燻鮭魚專家能在日本找到顧客。
吃得慢不一定就是吃得貴
部分評論家批評慢食組織是經濟富裕的美食主義者組成的俱樂部---當你看到會員們在「美味走廊」甘心為幾片松露花費數百美元，便不難理解這番批評其來有自。但因此便扣上精英主義的帽子其實並不中肯。精緻飲食只不過是慢食運動的一環，其他還有不少適用於經濟拮据者的主張。
畢竟，吃得慢不一定就是吃得貴。農夫市場上的蔬果通常都比較便宜。由於需求量增加，加上效率提升，有機食物的價格已經開始下降。在英國多處貧窮地區，已紛紛冒出合作社，以低廉的價格出售當地農場的產品，並提供烹調訣竅。不外食也的確是省錢的好方法。從無到有所準備的餐點通常會比同樣的現成品來得便宜，而且更美味。例如速食炒蛋就比生鮮雞蛋貴上二十倍。
但話又說回來，有許多「慢食」在本質上就比大量生產的同類成品要貴。舉例來說，用餵食牧草的牛隻所產的有機牛肉製作漢堡，絕不可能和漢堡王的華堡一樣便宜，而放山雞也一定比集約農場的雞肉價格更高。我們要想吃得好，就得付出對等的代價，但問題是世人已經漸漸習慣便宜的食物。半個世紀前，一般歐洲家庭必須花費一半的收入才能餵飽全家人，如今在英國與北美，卻只需15%或更低。義大利人收入的10%花在手機費上，飲食卻只佔12%。不過情況已經開始有了變化，狂牛症出現之後的民調顯示，民眾十分願意在食物上花更多的時間與金錢。
但慢食運動其實面臨著幾個重大阻礙。第一，現今全球的食物產業有偏向高利潤、低成本的趨勢---而食物製造商、遠距運輸公司、速食龍頭、廣告公司、超市與集約農場也都樂於維持這樣的趨勢。在大多數國家，補助系統、法規與各個供應鏈，無一不是慢食生產者的阻力。
力求保持現狀者的說法是，世界人口預計將於2050年達到100億的高峰，屆時集約式農業將是餵飽所有人的唯一出路。這似乎很合理：我們必須加速生產，以避免有人餓肚子。然而目前的農產方式顯然無法永續經營，集約式農業會對環境造成損害。目前有部分專家認為供給全世界糧食的最佳方式，便是回歸到小規模的混合農業，才能在農畜之間找到環保的平衡點，而且類似的想法已經開始擴及歐盟層面。2003年，歐盟終於達成共同農業政策的改革協議，依據農產品的品質而非數量，以及對環境的保護程度來獎勵農民。
說到改變自身的行為，慢食團體是很實際的。他們認知到不可能每一餐都是四小時的手工美食饗宴，現代社會根本不可能容許。我們生活在快速的時代，通常除了快速進食之外別無選擇。有時候我們也許只想要或只需要隨便吃個三明治。儘管如此，我們還是可以將慢食概念帶進自家廚房。第一步是材料。當地、當季的農產品。有良知的業者所生產製造的肉類、乳酪與麵包。也許還可以在庭院或陽台上種點薄荷、西洋芹與百里香等香草植物。
第二步是多多自己動手烹飪。辛苦工作一整天之後，我們第一個念頭就是把冷凍速食包丟進微波爐，或是叫個外送。不過有時候第一個念頭也不過就是個念頭，可以加以克服。我們還是能找到時間與精力，稍微切剁煎煮一下。依我個人經驗，只要深吸一口氣然後走進廚房，便足以克服「我根本沒勁煮飯」的心理障礙。而一旦進了廚房，便不只有美食方面的收穫。當搗碎的大蒜滑進平底鍋的熱油中，開始 #21982; #21982;作響，我隨即感覺到一天的壓力都隨之化解。
煮一頓飯不一定要很久、很累。任何人都可以在披薩外送到府的時間內，親手張羅出一餐來。我指的當然不是cappon magro。一頓「慢食餐」其實可以又快又簡單。「美食走廊」某書攤上有一本食譜雜誌，專門教人如何在短短十五分鐘內煮出蕃茄義大利麵、蘑菇濃湯等等菜色。還有一個方法可以避免時間過於緊迫，那就是有空的時候多煮一點，然後將多餘的冷凍起來。那麼你就能解凍自製的菜，而無須加熱速食餐或叫外賣了。而且由於家裡的冰箱裝滿自己做的墨西哥與印度料理，我們自然會少買一點外帶食物──順便省錢。
現代人幾乎都不可能有時間、金錢、精力或自制力，做一個模範的慢食者。在步調快速的二十一世紀，生活便是如此。然而，現在有愈來愈多人開始學著放慢腳步。慢食運動已經引起大眾的注意並向全球擴散，因為它觸及了人類的基本慾望。我們每個人都想吃得好，而吃得好就會更健康更快樂。布希亞薩瓦涵在1825年完成的名著《味覺生理》(Phisiologie du Gout)中，有最精闢的見解：「無論哪個年代或社會，每個地方、每塊土地上的每一個人，都能享受飲食之樂。這也許是我們諸多樂趣之一，卻能持續最久，並為較長壽的人帶來安慰。」
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